Iran Toerisme: hoe zit het met liften als vrouw?

Er is geen oorlog in Iran, het land is over het algemeen veilig en de levensstandaard is vergelijkbaar met die van Europa. De architectuur is prachtig, de landschappen divers en de mensen .. de mensen van Iran zijn de beste. Ze zijn ongelooflijk aardig en vriendelijk en staan ​​altijd te popelen om buitenlanders te ontmoeten met een open deur en een kopje chai. Het is echt een geweldig land.

Nooit eerder ben ik in een land geweest waarvan de vooroordelen ervan zo ver verwijderd zijn van de werkelijkheid.

Toch kan liften in Iran een behoorlijke uitdaging zijn, of je nu een man of een vrouw bent. De overgrote meerderheid van het land heeft nog nooit gehoord van de woorden ‚liften 'of‚ autostop', laat staan ​​dat ze weten wat het betekent. Zodra je de grens naar het oosten oversteekt vanuit Armenië of Turkije, zul je zonder problemen massa's mensen voor je laten stoppen, maar met de enige bedoeling om deze verloren toerist naar het dichtstbijzijnde busstation te brengen (naast je uit te nodigen voor een chai of een maaltijd bij hen thuis).

Wat ook niet helpt, is dat in Iran het 'thumbs up'-signaal eigenlijk iets beledigers betekent, dus je zult met je arm moeten zwaaien om auto's te laten stoppen. Als vrouw zul je nog meer rare blikken en onverklaarbare situaties tegenkomen, aangezien vrouwen in Iran meestal niet alleen reizen.

Waarom zou je als vrouw liften?

Het Iraanse volk is buitengewoon gastvrij en staat altijd klaar om een ​​vrouw (of man) in nood te helpen. Uit te leggen dat je geen hulp nodig hebt, prima voor jezelf kunt zorgen en eigenlijk en geniet van naast de snelweg staan ​​om op een auto te wachten, is iets wat veel mensen niet lijken te snappen. Proberen te liften (of wildkamperen) samen met een andere vrouwelijke reiziger leerde me dat mensen niet kunnen of ervoor kiezen om te begrijpen wat je wilt doen, omdat het veel te gevaarlijk is naar hun mening. In plaats daarvan brengen ze je naar het busstation, zetten ze je in een taxi, schrijven ze je hulpborden voor de politie of begeleiden ze je naar een bus. Omdat ik ook een paar dagen met een man liftte, was het verschil duidelijk. Met een man aan mijn zijde lieten mensen ons eigenlijk naast de snelweg vallen en lieten ons wild kamperen (uiteindelijk). Ze waren zeker nog steeds in de war en nodigden ons in plaats daarvan uit, maar het feit dat de zin 'dat is te gevaarlijk voor jou' werd teruggebracht van tien naar één keer per dag, laat zien hoe groot de genderkloof is.

Dus wat moet ik doen, als een onafhankelijke vrouw die het helemaal heeft gelift van Nederland naar Iran, wanneer ze geconfronteerd wordt met dergelijk seksisme?

Natuurlijk gaf ik niet zomaar toe ...

Hoewel de mensen in dit land zich buitengewoon zorgen maken over de avontuurlijke geest en geest van vrouwelijke reizigers, is Iran eigenlijk best veilig. Meestal is de grootste uitdaging voor alleenreizende vrouwen het veiligheidsaspect met betrekking tot ongewenste (seksuele) aandacht van mannen. In Iran was dit niet veel meer een probleem dan enig ander land waarin ik heb gelift. Eigenlijk waren de Iraanse mannen die ik tijdens het liften tegenkwam meestal erg beleefd, hielden afstand en waren over het algemeen zeer respectvol. Natuurlijk zijn er altijd de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen die u moet nemen als u alleen of alleen met vrouwen reist, maar gedurende de 31 dagen die ik in dit land doorbracht, heb ik me nooit onveilig gevoeld.

Het beste is dat als je een uitnodiging krijgt voor iemands huis in Iran, je je geen zorgen hoeft te maken dat je alleen bent met een vreemde man, aangezien eigenlijk iedereen in dit land samenwoont met zijn familie.

Op een van onze eerste dagen in Iran werden mijn vriendin Lena en ik opgehaald door een jonge man, die ons uitnodigde voor een lunch bij het huis van zijn familie. Het was een van de vele uitnodigingen die we kregen en accepteerden. Omdat we nog maar een paar dagen in Iran waren, wisten we niet wanneer het gepast was om de hoofddoek af te doen en wanneer niet. De oma des huizes nam onze zorgen weg door haar eigen haar aan ons te laten zien en glimlachte. In de loop van de middag kwamen er meer familieleden en vrienden langs. We dansten samen, aten samen en overwonnen taalbarrières, meestal door een mix van basis Farsi, Turks en Engels, glimlachen, foto's maken en veel punten. Toen de zoons ons weer naar buiten brachten, om een ​​stad in te gaan, werden de verschillen tussen de binnen- en buitenwereld nog duidelijker. De hoofddoeken moesten weer aan en als iemand het vroeg, zouden we elkaar net een paar minuten geleden hebben ontmoet. We leerden op de harde manier over wat niet gepast was, omdat de jongens zich een beetje schamen voor ons 'vreemde' luide gedrag en willekeurige dansbewegingen in het park. Weer binnen konden we weer dansen en genieten van een heerlijk diner met de hele familie.

Tijdens ons verblijf in Iran waardeer ik de oma's van de landen het meest. Het eten is erg lekker, en hoewel ik vegetariër ben, hebben mensen hun best gedaan om een ​​Iraans gerecht zonder vlees te maken.

Wat doe je hier, aan de kant van de weg?

Aangezien ongewenste aandacht van mannen niet meer een probleem is dan in enig ander land waar ik liftte, hebben de uitdagingen waarmee ik te maken kreeg meer te maken met het op de juiste manier uitleggen van mensen wat je doet, hoe het werkt en dat ze zich geen zorgen hoeven te maken. over jou.

1. Leg uit wat u doet

Het beste om in Iran te liften is om de stad uit te komen, het busstation en / of de terminal te passeren en dan nog verder te lopen langs alle taxichauffeurs. Ik en mijn vrouwelijke liftmaatje (we reisden het grootste deel van mijn tijd in Iran met ons tweeën) begonnen meestal net langs de weg te lopen en mensen zullen automatisch stoppen uit nieuwsgierigheid om te zien wat je doet en of ze je kunnen helpen . Een andere manier is om in Farsi borden te maken van de stad waar je naartoe wilt, en langs de weg te gaan staan.

Het gebruik van de woorden liften en autostop heeft helemaal geen effect, omdat mensen niet weten waar je het over hebt. Bedenk dat ze een andere geschiedenis hebben dan Europa. Er zijn geen hippies uit de jaren 60, ze hebben geen flowerpower-generatie en feministische revoluties gehad.

De helft van de tijd liet ik potentiële chauffeurs een sms in het Farsi zien waarin werd uitgelegd dat we met een laag budget reizen (iets heel ongebruikelijks in Iran), en dat we geen taxi's, bussen of treinen nemen. We willen de lokale bevolking ontmoeten en met hen op weg rijden naar hun bestemming, als dat ook voor hen goed is.

Ook belangrijk is om eerst aan de chauffeur te vragen waar ze heen gaan, anders zullen ze alleen de bestemming zeggen waar je heen wilt. Ofwel omdat ze je er uit gastvrijheid en nieuwsgierigheid naartoe willen brengen, ofwel omdat ze net een privétaxi zijn geworden (en geld zullen verwachten).

Het woord dat het dichtst bij liften staat, is ‚salaavoti ', wat zoiets betekent als‚ voor goede gebeden' en dus gratis. Ik gebruikte dit de andere helft van de tijd om uit te leggen wat we wilden doen.

2. Hoe het werkt

Iets dat in Iran heel gebruikelijk is, is het concept van Tarof. Deze gewoonte zorgt ervoor dat mensen je een ritje, eten, een plek om te verblijven of iets anders aanbieden dat gewoon niet normaal is, ook al is het niet echt handig voor hen. Om er zeker van te zijn dat een bod echt is en geen ‚Tarof-bod 'is, is het belangrijk om meerdere keren te vragen of iets echt goed is met de andere persoon. Bij het liften betekent dit dat je moet vragen ‚Salaavot oké? ', Pool (geld) niest?',‚ Weet je het zeker? ', ‚Geen Tarof?' voordat u in de auto stapt.

3. Ze hoeven zich geen zorgen te maken

Zodra je als buitenlander in Iran in iemands auto stapt, ben je hun gast. En als je een vrouwelijke reiziger bent en er is geen andere man in de buurt, ben je ook hun verantwoordelijkheid. Het land heeft geweldige gastvrijheidsnormen en mensen zullen alles voor je doen als je het vraagt ​​(en ook als je dat niet doet). Het concept van liften is echter dat je met iemand rijdt zolang het handig is voor beide partijen, en niet voor mensen om 100 km uit de weg te rijden om je te helpen of te betalen voor je bus (echt, deze dingen gebeuren vaak in Iran). De chauffeur zover krijgen dat hij je op de snelweg achterlaat, is de enige grootste uitdaging voor vrouwelijke lifters. Het is zo onverantwoord dat chauffeurs er meestal problemen mee hebben. De Europeaan ‚jij doet jouw ding en ik het mijne, zonder vragen 'cultuur is in dit land helemaal niet van toepassing.

Op een keer liepen ik en mijn vrouwelijke reisgenoot over de snelweg in de middle of nowhere (we werden net met succes afgezet door een auto), toen de politie kwam opdagen. Ze vroegen ons wat we aan het doen waren en of we hulp nodig hadden. We hebben geprobeerd uit te leggen dat het prima ging met ons, geen hulp nodig had en dat ze ons met rust kunnen laten. We dachten bijna dat het gelukt was, totdat we in een vrachtwagen stapten en de politieauto plotseling voor ons reed - waardoor de vrachtwagen niet verder kon rijden. Ze vroegen ons om uit de auto te gaan en onze paspoorten te zien. Ik denk dat ze zo geschrokken waren dat we in een vreemde auto gingen en dat we absoluut hun hulp nodig hadden om uit deze situatie te komen, niet wetende dat ze eigenlijk het tegenovergestelde deden. We wisten dat mensen zich enorm zorgen maakten om ons, meisjes als we ze vertelden wat we aan het doen waren, maar feitelijk door de politie werden tegengehouden en gevraagd werd hier te blijven terwijl ze een oplossing zouden bedenken om ons naar Teheran te brengen - was een heel ander niveau van bezorgdheid. Uiteindelijk brachten ze ons in een auto, die ons naar de volgende stad bracht, waar een andere politieagent ons op een bus wachtte. Er was geen manier om bezwaar te maken.

De enige manier waarop ik en mijn vrouwelijke reisgenoot erin slaagden mensen ons op de snelweg te laten verlaten, was door zeer indringend en direct te zijn. Wees erop voorbereid dat je vaak op busstations, terminals en politiebureaus wordt afgezet voordat je het idee krijgt.

In het hart van de cultuur komen

Als het je eenmaal lukt om echt ergens te komen door te liften en ervan te genieten, zul je het echte Iran kunnen zien. Iran achter gesloten deuren, onder de hijaabs en midden in het hart van de cultuur. Een cultuur waarin alle strenge regels die gelden voor het ‚buitenleven 'er niet zoveel toe lijken te doen. In hun eigen auto's en huizen zijn het de mensen die beslissen hoe ze zich gedragen en wat ze doen. Dit is een deel van Iran dat je niet wilt missen. Afgezien daarvan is het essentieel om zelfs het kleinste beetje van deze interessante mensen te begrijpen.