Barbados en budgetreizen gaan hand in hand

Helaas zijn er niet veel plaatsen in de wereld waar de dollar sterk blijft, maar in Barbados - een Mount Gay-rum-verzadigde oase van de storm - wordt $ 1 omgezet in ongeveer $ 2 Barbados-dollars, en de luxe accommodaties, weelderige feesten en mooie vergezichten kost een fractie van wat u zou verwachten.

Het is waar dat het 21 mijl lange eiland Barbados - Portugees voor 'bebaarden' - wat afgelegen en lastiger te bereiken is dan bijvoorbeeld Jamaica. Maar het zacht glooiende landschap met terrassen, de relatieve immuniteit voor orkanen en de uiterst vriendelijke sfeer brengen reizigers bij aankomst onmiddellijk in een strandachtige gemoedstoestand. Wat de allure nog groter maakt, is dat Barbadianen - in de volksmond Bajans - een omhullend stel zijn.

Ik vloog naar het in Engeland gevestigde Bridgetown - de hoofdstad van het eiland en de grootste stad binnen de parochie van St. Michael - voor een verblijf van vier nachten en drie dagen. In het hart van Bridgetown ligt de Constitution River, die kleinere boten toegang geeft tot de stad. Het is ook de locatie van het belastingvrije winkelgebied Broad Street en de parlementsgebouwen (de laatste ligt net ten noorden van Heroes Square).

Van daaruit maakte ik snelle sporen naar mijn hotel, Tamarind Cove, dat ongeveer 35 minuten ten noorden van het vliegveld lag. Het is een aangename plek met een rood pannendak en luxe voorzieningen - badjassen, luxe toiletartikelen, luxe beddengoed en ruime balkons - allemaal achter in de prachtige Caribische Zee. Bovendien is er gratis internetservice in een hightech-businesscentrum, gemakkelijk te regelen luchthavenvervoer en een gratis watertaxi tussen de hotels aan de westkust van Elegant Hotels. Ik kwam laat aan bij het geluid van de golven die op de kust sloegen en maakte een mentale notitie om als eerste in de ochtend naar het witte zandstrand te gaan.

Verfrist wakker worden, deed ik precies dat - alleen om een ​​koraalrif langs het hotel te vinden, op slechts enkele meters van het droge. (Snorkeluitrusting is beschikbaar en gratis voor gasten.) Opgemerkt moet worden dat het eiland zelf - winderig en gematigd door passaatwinden - in feite bestaat uit koraal, dat door vulkanische activiteit uit de oceaan werd geduwd. Ik vond allerlei salontafel-waardige, rode en groengrijs getinte koraalresten tijdens het trollen op het strand.

Na een overvloedig, gratis ontbijtbuffet - worstjes, in habanero-hete saus ingesmeerde hash browns, fruit en luchtige roerei weggespoeld met Bajan-kersensap - was ik klaar om op pad te gaan, waar mogelijk met het openbaar vervoer om de kosten binnen de perken te houden.

Mijn eerste bestemming was het bezoekerscentrum van Mount Gay Rum, de laatste verwerkingsfabriek van de distilleerderij, in St. Michael. Een goedkope tour koopt humoristische lokale anekdotes, genereuze snufjes (en monsters) van zijn drinkwaren en toegang tot de ultieme bestemming: een cadeauwinkel vol met rumvariëteiten die je in de VS niet kunt vinden

Om de geest levend te houden - of in ieder geval mijn momentum onder controle te houden - verhuisde ik naar een plaatselijke ontmoetingsplaats, John Moore Bar in St. James, een van de meer dan 1,500 rumwinkels op het eiland. Uniek voor Barbados, rumwinkels - elk apart, velen serveren een kenmerkende snack - zijn kroegen waar Bajans praten over politiek, spelletjes spelen en tot rust komen. John Moore, bekend om zijn superverse gebakken barracuda en bonita, is een uitnodigende no-nonsense aangelegenheid waarbij je een ‘flask’ koopt en een plastic bakje met ijs, glazen en een mixer naar keuze ontvangt, alles voor ongeveer $ 6 US

Daarna ging het verder naar de 350 jaar oude St. Nicholas Abbey in St. Peter, een wonderbaarlijk Jacobijns plantagehuis waarvan wordt aangenomen dat het het oudste gebouw op het eiland is. Ik toerde door de pittoreske, goed aangelegde gronden en gebouwen, genoot van een broodje op de smeedijzeren patio met tafelblad en proefde zijn eigen hemelse kleine batch - je raadt het al - rum, die met de hand wordt gebotteld in subtiel geëtste geschenkartikelen. -waardige flessen.

Tegen die tijd was een diner bij zonsondergang bij het casual-chique Mullins aan het strand logisch. Terwijl ik wachtte op mijn weliswaar te dure (ongeveer $ 19) hamburger, zag ik bananenboten en kajaks op het turkooisblauwe water dobberen en de volgende dag in kaart gebracht.

De volgende ochtend begon met een daverende knal in het Flower Forest in St. Joseph. De regen leek de ervaring echter alleen maar te versterken en de geur van bodem, flora en fauna op te roepen. Terwijl ik diep ademde, leerde ik over inheemse planten, van paradijsvogels tot de onaangenaam scherpe vrucht van de pijnstillende noniboom; zag citroenen en avocado's; en verwonderde zich over de geurige ylang-ylang die langs de kronkelende paden groeide.

Toen de lucht eenmaal was opgeklaard, scoorde ik een tafel bij Champers in Christ Church, een super populair stuk onroerend goed (en wijnbar) met uitzicht op het glinsterende water. Hier rook de zojuist geplukte, royaal geportioneerde barracuda naar kappertjes en knoflook.

Toen ik mezelf van het uitzicht kon losrukken, bekeek ik de historische Nidhe Israel Jewish Synagogue, een van de oudste synagogen op het westelijk halfrond, en het metgezel Nidhe Israel Museum. Ik tuurde naar de kunstzinnige vertoningen die de verstrooiing van de Israëlische volkeren, in het bijzonder de Nederlandse Joden, kronieken. Zonder dat ik het wist, introduceerden ze de windmolen in het Caribisch gebied, waardoor de suikerrietindustrie werd aangedreven.

Die avond, na een zachte (en heerlijke) maaltijd van vurige, gefrituurde groene currygarnalen met basilicum in The Mews, gelegen op het puntje van Holetown, was het op weg naar het niet te missen vissersdorpje Oistins aan de zuidkust van het eiland. Het is een levendige plek waar calypso, reggae en rap tussen vervallen eet- en drinkstalletjes uitsteken.

Vervoer, dat in het weekend gemakkelijk door hotels kan worden geregeld, kost minder dan $ 35. Hoewel het niets bijzonders is, is het een meer dan feestelijke bestemming waar toeristen (en de lokale bevolking) met sterke drank en Banks-bier (ongeveer $ 3) naast enorme schotels met gebakken vis (ongeveer $ 12).

Op mijn laatste dag bezocht ik het te coole Arlington House Museum, een stijlvol, gerehabiliteerd koloniaal huis met leuke, praktische displays over de geschiedenis van Barbados.

Daarna dacht ik dat het tijd was voor een soort avontuur. Ik nestelde me op een zip-lining en slingerde naar Aerial Trek Zipline Adventures, dat wordt gelanceerd vanaf de boomtoppen van Jack-in-the-Box Gully in St. Thomas. De oneerbiedig leuke - maar door en door professionele - bemanning houdt zich met plezier in de hand door het jungle-achtige ecosysteem. Misschien heb je geluk - ik was toevallig - en vang je een glimp op van gewaardeerde, zeldzame Afrikaanse groene apen.

Toen mijn reis ten einde liep, besloot ik deel te nemen aan het happy hour in Scarlet, een St. James-lounge met muren met popart-stippen die de gelijknamige tint schilderden.

De door mixologen vervaardigde cocktails - de gemene mojito in het bijzonder - dienden als een perfecte voorloper voor wat daarna kwam. Mijn zwanenzang was diner bij Tony - en ja, duur (iets meer dan $ 100 per persoon voor twee gangen) - The Cliff. Met fakkels verlicht, aan het water gelegen en volkomen magisch, het menu voldeed aan de hype. Je leeft maar één keer, en gelukkig kan ik nog steeds de smaak van zure appelsalade, gekoelde selderij en Stilton-soep proeven.

Of ik nu een interactieve geschiedenisles in musea volgde (gemiddeld ongeveer $ 6) of gratis rum dronk tijdens een kostenbewuste tour, ik vond Barbados over het algemeen een toevluchtsoord voor zakboeken. Echt, het beste deel van Barbados - zee, surfen en sensationeel eten niettegenstaande - was het feit dat ik thuiskwam met wat kleingeld, minder spanning in mijn nek en de wetenschap dat ik in de schoot van luxe leefde, al was het maar voor een korte tijd. tijd.