De zeewierdames van Sooke

Ik schrok toen ik Amanda in haar wetsuit bij Muir Creek zag. De enige aanwijzing dat ik op de juiste plek was, waren haar lange dreadlocks die zich wild uit haar dikke bos haar verspreidden. Ze wachtte op me in haar nauwsluitende wetsuit dat het silhouet van een levensechte zeemeermin liet zien met haar jonge dochters Mahina en Nesika die met een vriendin in de verte over het strand liepen.

Omdat ik niet in harmonie was met de getijdenpatronen van de oceaan, de migratie van de vogels of zelfs de ijskoude temperaturen van de wateren hier, realiseerde ik me plotseling hoe lastig mijn verzoek was geweest om haar daadwerkelijk te vragen om in zee te duiken. Ik had kruidkundige Amanda Swinimer van Dakini Tidal Wilds lukraak ontmoet in een minibus op de luchthaven in Toronto, en was in vervoering door haar verhalen over de zeewiercultuur en de kleine gemeenschap van Sooke die dat in stand hield. Ik had me voorgesteld dat de zee het element van Amanda was. Waar ik niet aan had gedacht, was dat het begin februari was, de watertemperatuur ongeveer veertig graden was en dat haar onderwatertuin grotendeels in winterslaap zou zijn.

Geen last, leek ze te hebben gedacht. Amanda is een van de zeewiervrouwen van Sooke. De oceaan is haar tuin. Hoewel het misschien nog niet groen of zelfs maar zacht is, leek het erop dat ik haar nieuwsgierigheid had gewekt naar wat er tegenwoordig gebeurde onder het koude en zoute water bij Muir Creek.

Voor Amanda is zeewier zowel een passie als haar levensonderhoud. Met haar vangst maakt ze genezende zalven die ze verkoopt op de lokale James Bay Market, terwijl andere zal worden bereid voor consumptie in voedingsmiddelen zoals salades, thee, soepen en zelfs toetjes. Ze zal ook wat klaarmaken voor mede-zeewiervrouwen.

“Dit is de winteroogst. Ik weet niet zeker wat ik ga vinden, maar kelp van de stier is een goede stand-by, "zei ze optimistisch terwijl we naar het strand liepen," Er zit misschien iets interessants onder. "

Acht maanden van het jaar - van mei tot oktober - duikt Amanda hier bijna dagelijks onder de branding van de oceaan om zeewier te oogsten op dit schilderachtige strand van deze gemeenschap op dit zuidelijkste puntje van Vancouver Island - ongeveer een half uur rijden van de provinciale hoofdstad van Victoria. Terwijl er in British Columbia ongeveer 700 soorten zeewier voorkomen - waarvan er alleen al in dit oogstgebied 250 zijn - bestaat het hoofdgewas van Amanda uit alaria en kelp.

'Ik was altijd al gepassioneerd door zeewier', zegt ze, 'toen ik erachter kwam hoe ik er mijn brood mee kon verdienen. Ik ben net begonnen met oogsten. Ik had nog nooit een zeewiertuin gezien die zo divers was als deze. Het is ongelooflijk, en ik ken nog steeds niet alle soorten die hier voorkomen. "

Elk jaar in april organiseert Amanda het SOS Festival, of Save our Salmon, een festival met livemuziek om geld in te zamelen voor de Muir Creek Protection Society. Haar muzikale groep milieuactivisten - op één na allemaal lokale vrouwen - deelt het podium met vijf andere groepen om originele muziek te spelen op deze rotsachtige kusten.

Het zeldzame ecosysteem van Muir Creek
De muziek die ze spelen is geïnspireerd door het zeldzame ecosysteem hier, met onder meer een paaiplaats voor drie soorten zalm, gigantische rode ceders die meer dan XNUMX meter in doorsnee kunnen worden en, natuurlijk, een robuuste tuin met een overvloed aan soorten zeewier. . Het komt allemaal samen in Muir Creek, zegt Amanda.

Als schrijven een eenzame taak is, dacht ik, moet haar dagelijkse routine van het plukken van zeewier uit deze speeltuin in de oceaan even verloren zijn. Maar Amanda was een boomplanter en ze heeft waarschijnlijk net zoveel uren geplant - een zaailing tegelijk - als ze haar groen uit de oceaan heeft verzameld. In het seizoen waadt Amanda dagelijks in deze wateren voor twee uur op jacht naar alaria. Ze haalt ook heel veel stierkelp tevoorschijn - een van de snelstgroeiende organismen ter wereld. Ze beweert zelfs dat je het op een zonnige dag met het blote oog kunt zien groeien.

Bij het naderen van de waterkant gooit Amanda haar uitrusting, inclusief vinnen en handschoenen, naar beneden, waardoor ze ondoordringbaar wordt. Ze duikt ongeveer twintig meter het water in vanaf de rotsachtige kusten. In de verte zie ik haar hoofd met tussenpozen op en neer wiebelen terwijl ze het oppervlak van het koude water scant, op zoek naar tekenen van leven.

Na een tijdje rond te hebben gefladderd, keert Amanda terug met een kleine overvloed aan kelpstieren in de laatste fase van zijn bestaan. De levenscyclus van deze plant ziet zijn voortplantingscellen bijna naar de oceaanbodem zwemmen; klemmen op een rots voordat je weer snel opgroeit - van 120 tot 150 voet lang in de richting van het levengevende licht.

"Deze ziet eruit alsof hij van goede kwaliteit is, maar als je hem voelt, is hij erg zacht en in de laatste dagen", zegt ze terwijl ze me haar vangst laat zien, "normaal zou hij dikker en moeilijker zijn dan dat."

Amanda beschreef wat ze op een zomerse dag onder water ziet als een deken van kelp die tot aan haar middel in gletsjerkleurig water drijft. Sommige waaien uit als de kop van een palmboom die uit rotsen op de verre oceaanbodem groeit. Anderen zien er bijna iriserend uit als de zonnestralen het water binnendringen en sporen achterlaten van wat eruit ziet als kleine drijvende regenbogen.

'Het is alsof je in een onderwaterbos bent', beschrijft ze, 'je kunt de grote stieren naar beneden zien gaan, maar je kunt de bodem niet zien, omdat ze gewoon in de zeebalg verdwijnen. Het is erg troebel omdat er zoveel algen bloeien in het water. Soms kan ik de zijkant van een orka zien; Ik kan me dat soort dingen voorstellen. "

Amanda deelt deze kusten ook met een inwonende zeehond die volgens haar dit land als het zijne heeft bestempeld.

'Dat heeft hij me laten weten', zegt ze, erkennend dat ze een bezoeker van deze kusten is. 'Ik moet respect hebben voor zijn territorium hier in het kelpbos. En ik heb hem laten weten dat ik niets dood. "

“Ik was een paar keer bang en heb het daar gewoon neergezet. Ik ben niet in de buurt van zijn omgeving geweest, hij is meestal graag aan deze kant, ”zegt ze terwijl ze in de verte wijst. 'Hij controleerde me en dacht dat alles in orde was. Nu is het elke zomer gemakkelijker. "

Als haar werk klaar is met verzamelen, stapelt Amanda ongeveer zeventig of tachtig pond zeewier en sleept het met de hand van het strand naar haar kruiwagen.

"Het is erg zwaar en het water loopt uit de zak", zegt ze, "voordat ik uit de oceaan ben, is er ook het gewicht van het water en als er een grote branding is, is het een heel serieuze tocht. Ik doe mijn vinnen uit. Ik moet dan de grond raken, anders verlies ik mijn mobiliteit. Het is soms een beetje een operatie. "

Vanaf daar is het nog maar een paar honderd meter naar de plek waar haar truck geparkeerd staat. Ze drijft haar vangst naar haar nabijgelegen huis waar ze elke streng afzonderlijk ophangt, inspecteert en droogt aan een cederhouten balk, een natuurlijk antibioticum. Alaria heeft dertig uur nodig om te drogen, terwijl de kelp van de stier een dag nodig heeft, zegt ze. Eenmaal geoogst, verpakt Amanda haar zeewier afzonderlijk voor de verschillende toepassingen.

Sooke Harbor House: het brandpunt
Als Muir Creek is waar Sooke enkele van het beste van zijn zeewier verbergt, is niet ver op de weg een centraal knooppunt voor de lokale zeewiercultuur. Sooke Harbour House kijkt uit over een prachtige baai die eruitziet als een uithoek van de Galapagos-eilanden. Ook hier rusten de luie zeehonden; een otter zwemt vrolijk rond en er vliegen adelaars over in een gebied dat wordt gekenmerkt door zijn pure landschappelijke schoonheid.

Sooke Harbour House ligt op een kleine verhoging, op slechts enkele meters van het strand van Sooke Inlet, met uitzicht op de Juan de Fuca-straat. In de verte zie je de toppen van de Olympic Mountain Range, de eerste pieken van de aangrenzende Verenigde Staten. De geluiden van vogels weerklinken.

Het Sooke Harbour House is een herberg, een restaurant, een galerie, een spa en een ecologisch tussenstation waar de zeewiercultuur in Sooke samenkomt. De herberg is er trots op duidelijk lokaal te zijn. De smaakvolle meubels zijn gemaakt door lokale ambachtslieden, de kunstwerken aan de muren zijn lokaal en het eten dat in het restaurant wordt geserveerd is bijna uniek afkomstig uit de omliggende regio; inclusief het zeewier.

Hier geven twee van de zeewiervrouwen van Sooke rondleidingen aan lokale en bezoekende toeristen over het zeeleven, hoe zeewier te identificeren, duurzaam te oogsten, te koken en zelfs te tuinieren met zeewier. Dit is een klaslokaal buiten waar groepen van zes tot meer dan honderd mensen leren over deze wilde hulpbron. Om zeewier te eten, te dragen en ermee te spelen.

Aan de oevers van het strand bij Sooke Harbour House ontmoet ik Diane, een ondernemende zeewiervrouw die vroeger een gemeenschapsactiviste en politica was. Scherpzinnig, communicatief en zelfverzekerd, ze is een echte lobbyist voor haar doel. Net zo snel als ik aankom, geeft ze me een paar rubberen laarzen en een duurzame handbeschilderde wandelstok en maken we een wandeling over het strand tegenover Sooke Harbour House. Dit is haar oceaanklaslokaal.

Diane Bernard van Seaflora van Outer Coast Seaweeds heeft een lijn huidverzorgingsproducten ontwikkeld die ze maakt van zeewier verzameld rond Sooke. Haar assortiment omvat zesentwintig producten die ze verkoopt aan luxe spa's in Canada en de rest van de wereld. Zij is de ondernemersmagneet die de zeewiervrouwen van Sooke bij elkaar brengt en waarschijnlijk bij elkaar houdt. Maar de vrucht van de oceaantuin zit diep in haar familiegeschiedenis. Het is diep verankerd aan beide Canadese kustlijnen.

"Ik kom uit de Îles de la Madeleine", zegt Diane, "Ik ben hier het grootste deel van mijn volwassen leven aan de kust van British Columbia geweest, maar ik ben eigenlijk een zeewier van de derde generatie. Als ze me lokaal een zeewiervrouw noemen, grinnik ik een beetje. Maar het is waar. Dat is wat ik ben."

Diane Bernard: een erfgoed van zeewier
Diane zegt dit terwijl ze op dikke rotsen klautert voor de monsterlijke stierkelp die eruitziet als een enorm opgewonden stuk spaghetti. Ze was natuurlijk een zeewiervrouw, dacht ik, dat staat zelfs zo veel op haar visitekaartje. Ze is een zeewiervrouw en ik ben een cultureel navigator. Ongewone roepingen zoals deze moet ik noemen, want we noemen een spade, een spade.

De Îles de la Madeleine zijn een reeks kleine golfeilanden in de provincie Quebec, een reeks onderling verbonden eilanden die worden bewoond door verhalenvertellers, vissers en zeehondenjagers. In de Golf van de St-Laurence worden ze vele maanden van het jaar door de wind meegevoerd en geïsoleerd, en bewoond door zogenaamde 'Madelinotes', meestal afstammelingen van Franstalige Acadians. Maar wat de eilanden voor haar terugbrengen, zijn herinneringen aan de zeewiercultuur van een andere oceaan.

De generatie van haar grootouders oogstte zeewier om huizen te isoleren, matrassen op te vullen en vissersschepen te koelen. Ze hielden kreeften koel toen ze op de markt werden gebracht en ze herinnert zich zelfs als kind dat het als pruimtabak voor een arme man werd gebruikt.

"Ze waren toen niet gefocust op de gezondheidsvoordelen van zeewier", zegt Diane. zou het water geven en het opnieuw aanbrengen. Uiteindelijk dronken ze altijd de bouillon. "

“Ik moet je zeggen dat ik dat als kind volkomen walgelijk vond. Maar nu als ik terugkijk op die jaren; ze werkten met wat ze hadden ”, redeneert ze.

Diane bukt zich en raapt het lange zeewier ter grootte van een monster van het strand, waarschijnlijk aan wal gegooid door een kuststorm. Ze tilt het op en ziet er statig uit, praat tegen me maar kijkt uit over het landschap.

“Dit zijn enkele van de gezondste planten ter wereld. Als je schone oceanen hebt, heb je schoon zeewier. Ik verstop me nergens achter en onze oceanen verkeren in grote problemen. Maar de oceaan in dit gebied is uitzonderlijk schoon. "

Commercieel zeewier, legt ze uit, wordt gebruikt als vulmiddel voor verf, lak, autopoetsmiddelen, tandpasta en zelfs ijs. Het wordt zelfs gebruikt in chocolademelk, ijs en zelfs in verf.

"In de loop van de afgelopen honderd jaar worden zeewieren over de hele wereld op brute wijze geoogst", zegt Diane, "Wat de wereld doet om het als handelswaar te behandelen, is dat ze het strippen, invriezen, koken en bleken. Ze filteren het, en filteren het en filteren het totdat het tot een heel fijn wit poeder is gesmolten. Na dat hele proces zou er geen vitamine meer over zijn. "

Diane is van plan een nieuw model te maken en doet meer dan zeewier omzetten in een eenvoudig wit poeder. Ze ontwikkelde een bedrijf dat gebaseerd was op het toezicht op de ontwikkeling van een schoonheidsproduct vanaf het moment dat het uit de zee werd geoogst tot het moment dat het de gebruikers in handen kreeg. Haar idee was om echt zeewier terug te brengen in de zeewierproducten, met de nadruk op hun voedingswaarden.

Terwijl we langs de kiezelstenen van de waterkant lopen, gebaart Diane me plotseling om te stoppen. Plots horen we in de verte drie heldere kreten van vogels.

'Het zijn oestervangers,' fluistert ze. Maar voor ons zijn er ook eenden, meeuwen en aalscholvers. We gaan verder en zittend werkeloos op de top van een reeks rotsen in de verte kijken luie zeehonden nonchalant naar ons. We stoppen een paar minuten terwijl we genieten van de stralen van de middagzon.

Baden in zeewiercultuur
Weer onderweg verlaat ik Sooke Harbour House voor mijn derde en laatste stop. Ik keer terug naar French Beach, niet ver van Muir Creek waar mij nog een unieke ervaring is beloofd; de zogenaamde French Beach Special. Christine wachtte op me voor een sessie thlassotherapie. Het woord klinkt nogal ingewikkeld, maar in gewoon Engels was het eigenlijk een bad in zeewier, gevolgd door een geurige aromatherapie-massage, "speciaal aangepast aan uw individuele behoeften".

Christine Hopkins beoefende al meer dan twaalf jaar aromatherapie toen ze zeewier in haar behandelingen begon te introduceren. Een ontmoeting met Diane zes jaar geleden - die destijds onderzoek deed naar haar eigen zeewierproducten - leidde ertoe dat Christine het gebruik van zeewier testte als aanvulling op haar eigen aromatherapieën. Tegenwoordig baadt ze minstens vijf keer per week in zeewier en gelooft ze in de genezende kracht van een mix van het gebruik van zeewier en etherische oliën.

“Ongeveer vier jaar geleden genoot ik zo van het gebruik van het zeewier,” vertelt ze me, “ik begon er zelf in bad mee te weken. Ik was niet van plan dit te doen, maar ik kon af van de schildkliermedicatie die ik nam als resultaat van een combinatie van etherische oliën en zeewier. "

De gezondheidsvoordelen van zeewier zijn gisteren niet ontdekt. Ze worden aangehaald in oude Chinese gedichten of zelfs in Egyptische papyrus. Christine geeft me een boek waarin de gezondheidsvoordelen van verschillende soorten zeewier worden beschreven, waaronder het gebruik ervan bij de behandeling van kanker, vleesbomen, cholesterol, cardiovasculaire aandoeningen, diabetes, hepatitis, gewichtsverlies of brandwonden. Het is natuurlijk geen wondermiddel, dacht ik, maar in een wereld van onvolmaakte wetenschappen hebben eeuwenoude medicijnen zeker een plaats.

Christine draait de kraan open in een bubbelbad dat is bespikkeld met verschillende soorten zeewier. Ze zet wat Ierse spirituele muziek aan en verlaat de kamer terwijl ik verbaasd toekijk hoe de kleine verschrompelde stukjes zeewier zich uitbreiden tot hun oorspronkelijke afmetingen. Drijven in het water is wat lijkt op een reeks veelkleurige washandjes. Men ontwikkelt zich tot een zijde-achtige hoofddoek die een soort gelatine afgeeft. Een andere is zo ruw als schuurpapier, maar ze ontwikkelen allemaal kleur en zien er plotseling uit alsof ze de dag ervoor door Amanda uit de zee zijn geplukt.

Ik spring in het bad en begin te baden in het zeewier dat inmiddels vijf tot zes keer zo groot is geworden als hun verschrompelde afmetingen, en veranderd in helder paars, groen en bruin. Je kon echt de zee ruiken, en ik begon te spelen als een jongen in zijn badkuip met het dunne zeewier dat mijn magische ontdekking van de dag was.

Andrew Princz, een cultureel navigator uit Montreal, is de redacteur van het reisportaal ontheglobe.com. Hij is wereldwijd betrokken bij journalistiek, landenbewustzijn, toerismepromotie en cultureel georiënteerde projecten. Hij is naar meer dan vijftig landen over de hele wereld gereisd; van Nigeria tot Ecuador; Kazachstan naar India. Hij is constant in beweging, op zoek naar mogelijkheden om in contact te komen met nieuwe culturen en gemeenschappen.