Een modeontwerper blijft een creatieve krachtpatser

Jean Paul Gaultier kijkt zichzelf niet. Er is geen Bretonse top, geen kilt of legerlaarzen. En het bleekblonde gewas is nu meer grijs.

Jean Paul Gaultier kijkt zichzelf niet. Er is geen Bretonse top, geen kilt of legerlaarzen. En het bleekblonde gewas is nu meer grijs. Integendeel, Gaultier, ingetogen gekleed in een zwart hemd en pak, ziet er meer uit als de chief executive van een of ander bluechip-bedrijf uit de creatieve industrie, en minder als het levende stereotype van de gekke Euro-modeontwerper waarmee hij speelde in de jaren tachtig en negentig.

Hij kleedt zich inderdaad zoals de persoon die hij is: het hoofd van een wereldwijd modemerk, couturehuis en power-player op het gebied van geuren. Pas wanneer hij spreekt - met een accent dat zo Frans is dat het klinkt alsof hij het opdoet, en met een energie die zijn dreigende 60ste verjaardag logenstraft - wordt de Gaultier van de populaire verbeelding nog steeds onthuld.

"Ik denk gewoon dat ik een filmische manier van ontwerpen heb", antwoordt hij op de vraag waarom zoveel van zijn ontwerpen niet meer weg te denken zijn uit de populaire cultuur, zelfs herkenbaar voor mensen zonder interesse in mode - de gestreepte tops van de Franse marine , de Parijse chique kokerrokken en trenchcoats, de korsetjurken, conische bh's en het idee van ondergoed als bovenkleding, die stuk voor stuk de modetaal zijn binnengedrongen.

“Ik maak nooit foto's als ik op reis ben, maar probeer de beelden in me op te nemen, en ze blijven lang bij me. Ik heb bijvoorbeeld ooit een collectie gemaakt die is geïnspireerd door India, en dat was 10 jaar nadat ik daarheen reisde. En het was echt door middel van cinema dat ik mode überhaupt ontdekte. "

Die sponsachtige geest geeft aan waarom Gaultier een van de meest creatief gerespecteerde ontwerpers van de afgelopen decennia is, bedreven in het combineren van het conventionele en het buitensporige, het androgyne met de macho, het hoge voorhoofd met het oneerbiedige, maatwerk en streetwear. Hij is echter ook een van de meest gekoesterde; en dat is niet gemakkelijk te winnen temidden van het ego en de pretentie van de modewereld.

Zijn rechtuit praten helpt. Hij beklaagt zich bijvoorbeeld over het feit dat de modepers van vandaag - ooit een nuttig kritisch instrument waarmee hij zijn collecties zou kunnen beoordelen - weinig meer is dan een hulpmiddel van merken die veel geld uitgeven. "Het hoort nu allemaal bij marketing", zegt hij ietwat geïrriteerd. 'Als ze je kleding niet mooi vinden, zullen ze dat niet zeggen omdat ze andere prioriteiten hebben: reclame. En als die grote groepen een tijdschrift rechtstreeks bellen - zoals ik weet, zonder namen te noemen - zal het alle wijzigingen aanbrengen die worden gevraagd. "

Maar Gaultier heeft ook een trackrecord. Zijn cv behandelt de release van dance singles; het hosten van televisieseries (Eurotrash, waarin hij zijn stereotype verziekte); kostuumontwerp voor Pedro Almodóvar, Peter Greenaway en Luc Besson; decorontwerp - meest recent voor Elton John's Grey Goose liefdadigheidswinterbal; evenals, tot dit seizoen en de afgelopen zeven jaar, dameskleding voor Hermès.

Het was een afspraak die aantoonbaar het luxegoederenhuis door de recessie heeft geleid. Hermès, dat in 35 23 procent van het merk van Gaultier kocht voor 84.5 miljoen dollar (1999 miljoen dollar), heeft sindsdien nog eens 10 procent gekocht, alsof hij het feit erkent. Nu komt de recente opening van The Fashion World van Jean Paul Gaultier in het Montreal Museum of Fine Arts, een belangrijk carrièreoverzicht dat de komende twee jaar de wereld rond zal toeren.

De show onderstreept het einde van een tijdperk. "Hermès was een fantastische ervaring, maar weggaan is voor mij een geweldige kans om wat andere dingen te proberen", zegt Gaultier, waardoor zijn gekwelde assistent een beetje huivert. 'Nou ja, misschien niet meer dingen, maar de dingen doen die ik beter doe. Hermès wilde nog twee collecties ontwerpen, acht in totaal, inclusief de mijne, en ik ben heel praktisch. In feite ben ik een controlefreak. Maar zelfs controlefreaks hebben wat ruimte nodig. "

Nieuw is een collectie voor La Perla - ironisch genoeg, de eerste echte ondergoed-als-ondergoedlijn van Gaultier - waarvan het lingeriemerk verwacht meer dan 10,000 stuks te verkopen voor meer dan € 500 (Dh2,400) elk.

Het betekent ook een terugkeer naar de oude vorm wanneer bijvoorbeeld Gaultier het mode-etablissement van streek maakt door in zijn catwalkshows oude, korte of minder dan magere modellen te durven gebruiken. Beth Ditto, bijvoorbeeld, veroorzaakte een sensatie in een met tule bedekte bask tijdens zijn prêt-à-porter-show afgelopen oktober, terwijl Gaultier de meestal augustus-verfijnde sfeer van de juli-coutureshows verstoorde door de burleske ster Dita von Teese een optreden te laten geven. finale.

Inderdaad, dit vleugje rebellie markeerde het jubileum van Gaultier in het bedrijf. Het was 40 jaar geleden dat hij zijn eerste ontwerpopdracht kreeg bij Jean Patou, fris na een periode als assistent van Pierre Cardin, die de ongetrainde maar enthousiaste 18-jarige aannam op basis van een inzage in zijn schetsen (Gaultier schetste bijna reflexmatig tijdens zijn schooltijd, vaak met ze op zijn rug vastgemaakt als een vorm van straf - een maatregel, zegt hij, die hem alleen een soort speeltuin-beroemdheid opleverde).

Helaas besefte Gaultier al snel dat de realiteit van mode niet was zoals hij had gedacht toen zijn levenslange obsessie (in zijn woorden) met de traditionele Franse kleding uit zijn jeugd was begonnen. De rot was al begonnen. Hij herinnert zich dat hij in het nauw werd gedreven door Patou's licentiedirecteur en feitelijk werd verteld dat hij een populair rokontwerp van een ander merk moest kopiëren.

"En ik was er kapot van", zegt Gaultier. “Waarom bij Patou kopen als het kledingstuk al bestaat? Wat is het punt? Je moet iets voorstellen, niet alleen iets op de markt brengen. Als ik iets doe, probeer ik het anders te doen. "

En is de mode-industrie zo creatief als vroeger? "Absoluut niet", zegt Gaultier. “Er is geen stijl, niets dat ik mode zou noemen. Misschien is er geen mode meer nodig. Misschien komt het terug omdat er nog steeds mensen zijn die het tegenovergestelde willen van wat ze hebben. Maar nu, voor iemand die me vertelt dat ik op een bepaalde manier broeken moet maken omdat dat is wat er wordt verkocht, wat veel gebeurt in de industrie, nou, daar ben ik niet in geïnteresseerd. Dat is niet om opstandig te zijn, maar omdat ik van verschil houd. "

Het verschil, als het nu meer niche-aantrekkingskracht heeft, is een succesvolle blauwdruk gebleken voor Gaultier. Het haalde hem bijvoorbeeld over om zijn Junior-lijn te lanceren toen het idee van dure designerkleding voor de jongerenmarkt nog steeds overeind was. Hij ging op de been door de eerste cosmeticalijn voor mannen te creëren, een die nu pas door de grote merken wordt nagebootst. En zijn grote Gallische neus heeft hem ook goed gediend: 15 jaar na de lancering blijft zijn herengeur Le Male de bestseller van de EU (later dit jaar komt er een nieuwe herengeur op de markt), terwijl een fles Classique, een van hem nieuwste geuren voor vrouwen, wordt ergens elke 15 seconden verkocht.

Maar de kans om uit de commercie te ontsnappen naar een wereld van puurdere creativiteit is misschien de reden dat hij zo toegewijd blijft aan de couturelijn die hij in 1997 oprichtte, ondanks dat couture al jaren een industrie is die al jaren gestaag achteruitgaat, met een spijtige nostalgie van Gaultier naar een tijd Alleen al in Parijs waren er 30 huizen waar meer dan 2,000 mensen werkten. Het is een onderdeel van zijn bedrijf waar hij, geeft hij toe, geen geld aan verdient, maar waarop hij, voegt hij eraan toe, ook geen verlies boekt. In deze meer bottom-line-minded tijden - voordat, zoals hij het zegt, "de grote modegroepen kwamen om de zaken te controleren" - is dat misschien niet genoeg. Maar hoe onafhankelijk Gaultier ook is, zijn 100 vaste klanten, die elk misschien maar een of twee jurken voor € 100,000 per stuk bestellen, zijn genoeg voor hem.

"Misschien helpt het om wat parfum te verkopen", suggereert hij, ook al is het waarschijnlijker dat zijn geurverkoop hem in staat stelt door te gaan met couture. “Maar net zoals sommige mensen een appartement kopen met hun geld, of een kleine boot, doe ik aan couture, want dat is mijn droom om te doen sinds ik een kind was. Couture zou moeten doorgaan, misschien op een andere manier, maar het is een belangrijk laboratorium. Het is spannend als ik het idee vind. En als ik het niet doe, is het zoiets als - urrgghh.

"En het is waar dat ik de jurken van sommige oudere, bredere mensen niet herken, omdat ik ze op een paspop heb ontworpen", voegt hij eraan toe, terwijl hij worstelt om niet te lachen om zijn eigen nuchtere kattigheid. “Maar tegenwoordig zijn veel coutureklanten jong en superslank. Ze eten duidelijk niet veel en gaan veel naar de sportschool. Maar ik vind het hoe dan ook niet erg. Met couture weet je tenminste dat als je een jurk voor een vrouw maakt, zij die ook gaat dragen. Dat kun je tegenwoordig niet zeggen over de modewereld in het algemeen. Er zijn al meer kleren dan dat er mensen zijn om ze te dragen. "

Gaultier heeft er natuurlijk zelf voor gezorgd dat dit het geval is. Hij maakt tenslotte kleding sinds hij nog maar net geen luiers meer had. Weet Madonna dat haar conische beha voor het eerst werd gemaakt van papier en veiligheidsspelden - voor een teddybeer?

"Ah Nana," roept Gaultier uit, alsof hij zich zijn enige echte muze herinnert, die hij omschrijft als "nogal punkachtig".

'Ja, het was eigenlijk een ietwat schandalig uiterlijk voor een teddybeer. En nee, ik denk niet dat [Madonna] dat weet. "

Over de auteur

Avatar van Linda Hohnholz

Linda Hohnholz

Hoofdredacteur voor eTurboNews gevestigd in het eTN-hoofdkwartier.

Delen naar...