Roep van de Bute Inlet wild

Voorafgaand aan mijn reis naar de Bute Inlet in British Columbia stemde ik er halfslachtig mee in om te gaan. Maar het team van Gregg Dickie van Desolation Sound Boat Tours stond erop dat ik me zou aansluiten bij de groep van vier journalisten die voornamelijk uit Canada kwamen. Ik was de enige uit de Verenigde Staten, en er waren veel aspecten aan de reis die schreeuwden "het is een no-go" - vluchten, mijn schema, de timing, enz. Gezien het feit dat ik in Hawaï was gevestigd, was ook een factor, waardoor ik dacht dat ik echt niet zou gaan, of was het dat ik niet echt wilde gaan? Maar de organisatoren deden er alles aan om mij op de reis te krijgen, dus ik stuurde ze een berijder en ze stemden toe. Ik vertelde ze precies waar ik moest zijn en ze voldeden aan alle vereisten, met vlag en wimpel, en daarvoor sta ik in het krijt. Ik ga zelden naar persreisuitnodigingen. De enigen waar ik echt een punt van maak om aanwezig te zijn, zijn degenen die betrokken zijn bij grote toeristische aangelegenheden, zoals de Algemene Vergadering van de Wereldorganisatie voor Toerisme van de Verenigde Naties of iets van dat kaliber. De reden hiervoor is dat ik meer aan de nieuwskant van het bedrijf zit, niet aan de hoofdartikelen, zoals de meeste reisjournalisten.

Gelukkig waren er elementen op die reis die dit voor je een beetje interessanter maken dan een normaal hoofdartikel over een bestemming. Ten eerste moet ik één ding toegeven: geen eerdere persreizen hebben ooit gedaan wat mijn reis naar de omgeving van Homathko Camp in Bute Inlet heeft gedaan: mijn hoofd krabben.

Homathko Camp ligt helemaal aan het einde van de Desolution Sound in British Columbia, op gemakkelijk twee en een half uur varen van Lund, Brits Colombia. Om naar Homathko Camp te komen, betekende het wakker worden om 6 uur om Gregg Dickie te ontmoeten voor een rit van anderhalf uur om een ​​plekje op de eerste veerboot te bemachtigen. Na de eerste rit met de veerboot duurde het nog eens 30 minuten met een ander busje om bij de tweede veerboot te komen, die ons naar Lund zou brengen. Eenmaal in Lund vertrokken we naar Bute Inlet via nog een boottocht van twee en een half uur. Ik zag de beschaving wegsijpelen naar wat verreweg de meest afgelegen plek is waar ik ooit ben geweest - zelfs meer afgelegen dan de anderhalf uur durende boottocht van Coca, Ecuador naar de Ecuadoraanse Amazone! Het aantal boten dat op die zaterdagmiddag over zee voer, werd steeds kleiner totdat alleen onze boot als enige op het water overbleef. Elke centimeter van die snel rijdende gele boot die we naar Bute Inlet reden, betekende het onvermijdelijke: we schoof weg van de bewoonde wereld naar de wildernis van Brits-Columbia.

Tijdens de boottocht naar Homathko Camp werd de groep getrakteerd op een spectaculair uitzicht op de wildernis van Brits Colombia en enkele dingen die nogal onverwacht waren. Groene bomen stonden sierlijk op pittoreske bergen, voormalige houtkapgebieden waren zichtbaar en vogels vlogen over de zeestraat en rustten op boomstammen in het water samen met luie zeeleeuwen. Er waren af ​​en toe kampeerders te zien en we kregen zelfs een glimp (zij het erg ver) van het huis van Michelle Pfeiffer. De boottocht was lang, maar met elk lid van de groep met hun digitale camera's klaar, waren er genoeg dingen die het rechtvaardigen om onderweg te filmen.

Toen we eenmaal bij Homathko Camp aankwamen, maakte de groep kennis met een interessante groep personages. Eerst ontmoetten we de kampbewoners en -werkers, waaronder kampmanager Chuck en zijn vrouw Sarah en de rest van hun bemanning. Chuck liet de groep trots rond Homathko zien - hij liet ons de krachtcentrale, de houten beer, het klokkenspel van het kamp en zijn tuin zien (die toepasselijk "Chuck's Garden" werd genoemd). Chuck beweerde dat hij al 15 jaar in Homathko woonde en dat hij, voordat hij zich daar vestigde, 20 jaar op zijn boot had gevaren. De boot waar Chuck het over had, drijft nog steeds werkeloos in de aanlegsteiger van Homathko. Ironisch genoeg was het eigenlijk het eerste teken van menselijk bestaan ​​in het kamp na de lange boottocht vanuit Lund.

Na die snelle introductie van het kamp, ​​werden we meegenomen uit Homathko voor een rondleiding door het gebied in de hoop beren en bevers (Canada's symbolische nationale dier) te zien. We hebben geen van beide gezien, tenzij je de beverhut meetelt, die op zichzelf al bijzonder genoeg was omdat ik er nog nooit een had gezien. Het gebrek aan waarnemingen van bevers en beren was niet erg, want de echte attractie voor mij was de rit door de wildernis, die me kennis liet maken met iets dat ik best grappig vond: de wasstraat in British Columbia. Zie je, er is zo weinig verkeer op die paden dat bomen (eigenlijk meer op hun bladeren) onze ruige kleine 4×4-truck omhelsden terwijl we erdoorheen reden, waardoor het een carwash-achtige behandeling kreeg. Het was dichtbegroeid en hobbelig; het was de wildernis van British Columbia.

Tijdens inactieve tijden, die overvloedig waren, kreeg ik de kans om te praten met verschillende individuen die in het kamp verbleven en die respectievelijk de omgeving van Bute Inlet moesten bestuderen, waaronder een driekoppige bemanning die vogels bestudeerde. Er was een bemanning wiens doel het was om bloemen en planten te bestuderen, en er waren de boommensen die ervoor zorgden dat de bomen in gekapte gebieden goed groeiden. Sommigen van hen bezetten de kamers van Homathko Camp, terwijl anderen gewoon tenten opzetten. Belangrijker voor hen is echter dat ze naar Homathko komen om 'te douchen en de nacht door te brengen'. Als dat eenmaal is gebeurd, worden ze vervolgens (per helikopter) naar hun verschillende opdrachten gevlogen.

Er is wrijving tussen Chuck en onze gids Gregg Dickie, en er is wrijving tussen de kolonisten en de inboorlingen. Een inheemse, Angela genaamd, sprak over het onrecht dat haar mensen in de loop der jaren hebben geleden - door Canada's beschamende residentiële scholing. Volgens haar had “de kerk” hun kinderen door de jaren heen weggehaald, gedwongen tot residentiële scholing, misbruikt, en dat zo'n 150,000 van hen nooit geteld zijn. Ze gaf zelfs oneervol toe dat ze aarzelend haar haar blond moest kleuren zodat ze serieus genomen kon worden omdat blijkbaar "haar mensen" worden gezien als lui, alcoholisten en/of drugsgebruikers. Iets wat ze niet betwist: "Maar welke keuze heeft mijn volk?" Volgens haar is het het land van haar volk en heeft ze het volste recht om daar te zijn. Gelukkig voor haar had ze de slimheid om het grote ongeluk van haar mensen op de voet te volgen en besloot ze zichzelf te verbeteren. Met trots beweert ze haar brevet voor de hoogste EHBO-klasse te hebben behaald. "De volgende stap is de status van paramedicus", beweerde ze trots.

Wat betreft de wrijving tussen Chuck, de kampmanager, en Gregg Dickie, ik begreep het niet helemaal. Alles wat ik weet is dat het sindsdien een stuk ingewikkelder is geworden omdat er blijkbaar een man genaamd Jack Mold (of Pole) is die ongeveer een jaar geleden in het gebied vermist is geraakt. Ik kan de informatie hier niet vrijgeven, omdat mij is verteld dat een onderzoek naar de verdwijning van deze Jack-man nieuw leven is ingeblazen door opmerkingen die zijn gemaakt tijdens mijn korte verblijf in Homathko Camp. Het is echter vermeldenswaard dat er een project van meerdere miljarden dollars in het gebied aan de gang is, en de omgeving van Homathko Camp en Gregg Dickie's eigendom bij het kamp ligt er precies middenin. Of dat iets te maken heeft met de voortdurende wrijving tussen de twee is op dit moment niet duidelijk, maar ik weet zeker dat het antwoord vroeg of laat naar boven zal komen.

Nichemarkten zijn er niet voor niets: toeristische producten worden uitgevonden om aan de behoeften van een specifieke markt te voldoen. Dat gezegd hebbende, laat me over één ding duidelijk zijn: deze reis is niet het soort reis dat voor de massa is. Ten eerste is de infrastructuur er niet - er zijn slechts 30 bedden in het kamp, ​​hoewel er meer constructie aan de gang leek te zijn. Tenzij Gregg Dickie nieuwe hutten bouwt op zijn eigendom, zal er meer ruimte zijn voor gasten. Voorlopig zijn er echter slechts 30 bedden en tenten. Dat is het.

Bovendien betekent een reis naar Homathko dat u veel van de gemakken van het moderne leven, inclusief warm water, moet afschaffen. Ik had de pech dat op onze laatste dag het warme water op was tegen de tijd dat ik onder de douche kwam, en, jongen, het water was koud. Het was zomer in BC, maar aangezien ik uit Hawaii kom, komt de temperatuur in Homathko tijdens de zomer niet eens in de buurt van hoe warm Hawaii is, zelfs niet op de koudste koude dagen. Niet eens in de buurt. Maar dat was te verwachten.

De reis had op zoveel niveaus een zeer persoonlijke impact op mij. Deze reis is er een van die ik zou aanraden om te nemen als ze echt "er even helemaal tussenuit willen" zijn. Dit betekende voor mij dat ik me geen zorgen hoefde te maken dat mijn Blackberry een signaal zou ontvangen en dat ik me geen zorgen hoefde te maken over het halen van deadlines (gelukkig vond de reis in een weekend plaats). Het gaf me een geïsoleerd gevoel, wat me ruimschoots de tijd gaf om na te denken en de kans gaf om enkele van de dingen die mijn geest in de war brachten, te zuiveren; en uiteindelijk één zijn met de natuur. De ochtenden waren geweldig. De mist die over de rivier hing was een lust voor het oog, net als de nabijheid van de Twin Waterfalls. Dan was er het prachtige uitzicht van een 500-ft. gletsjer die hoog op een van de bergen van Bute Inlet zat. Het zien van die gletsjer is belangrijk omdat het voor mij betekende dat ik met mijn eigen ogen de effecten van het broeikaseffect kon zien. Helaas, volgens het verslag van Gregg Dickie, is de gletsjer langzaam aan het smelten in de afgelopen 15 jaar dat hij de tocht naar Homathko had getrotseerd. Volgens zijn schatting zal de gletsjer waarschijnlijk binnen de komende 15 tot 30 jaar verdwijnen.

Uiteindelijk kwam ik relatief ongeschonden uit die tweedaagse reis. Geen ontmoetingen met grizzlyberen te melden en zeker geen bevers! Wat nog belangrijker is, ik leerde de schoonheid beter te waarderen achter 'geïsoleerd' zijn en omgaan met de aspecten van het zijn in die toestand - fysiek en mentaal. Er is een bepaald soort man voor nodig om het achterland van Homathko Camp jaar na jaar te weerstaan, en ik weet dat ik die persoon nooit zou kunnen zijn. Maar om dezelfde reden is er zeker een speciaal soort toerist nodig om een ​​dag in Homathko vol te houden, en die rol zou ik graag vervullen. Het is geweldig om te weten dat ik een plek heb ontdekt waar ik naar terug kan keren in tijden dat ik de behoefte voel om de roep van de wildernis te beantwoorden.